Домой Рига Прогулки Болдерая и Даугавгривская крепость

Болдерая и Даугавгривская крепость

В состав Риги Болдерая вошла лишь в 1924 году, но по-прежнему отделена от Задвинья незастроенной местностью. По дороге хорошо видно лётное поле старого аэродрома Спилве:



2.





Он был основан ещё до революции — плоские спилвенские луга как нельзя лучше подходили для взлёта и посадки аэропланов. Полноценный аэропорт появился в 1920-е годы, и через него проходили в том числе линии "Дерулюфта" с кёнигсбергского Девау, были рейсы на Берлин (с посадкой в Каунасе) и Хельсинки (с посадкой в Таллине), да и наверное куда-то ещё дальше по Европе. В 1974 году открылся современный международный рижский аэропорт (тоже, кстати, на левобережье), столь популярный ныне у россиян из-за своих лоукостов в Европу, а Спилве стал вспомогательным аэродромом. Мы так и не подъехали к старому аэровокзалу (1954), который в лучшие годы славился своим убранством (в том числе коврами из Китая в VIP-зале) и рестораном с грузинской кухней — ныне в нём небольшой авиамузей, а сам аэродром используется малой авиацией.Фото из википедии:



3.





Болдерая встречает сверкающим и дымящими деревообрабатывающим комбинатом — он был основан в 1969 году, но в отличие от машиностроительных заводов, в независимой Латвии процветает. Ещё в Болдерае была текстильная фабрика, основанная в 1884 году и проработавшая до 1990-х (остался парк Тектильщиков); довольно крупный силикатный завод (вроде бы также закрытый), действуют несколько небольших фабрик, а вот порт — на прилегающем Русском острове (Криеву) и из самой Болдераи почти не виден.



4.





Гаражи и многоэтажки — как сказал Илья, это социальное жильё для тех, кто не готов платить владельцам доходных домов:



5.





Впрочем, в основном Болдерая выглядит так — нормальный рабочий район на окраине, совершенно типичный для постсоветского пространства:



6.





Есть в Болдерае и старая часть вдоль натуральной улицы Вязов — именно так переводится с латышского её название Гобас. Бродит ли тут по ночам Фридрихс Крюгерс — увы, не знаю.



7.





Тут есть простенькая кирха начала ХХ века, но мы сделали единственную остановку у довольно необычного здания школы начала 1930-х годов:



8.





А в принципе от Болдераи всего 7 километров до Юрмалы, и если есть время — можно дойти пешком через лес на Белых дюнах. Нам же дорога по Флотской улице на остров Даугавгрива (Усть-Двинский), вытянутый вдоль морского побережья на 9 километров и с трёх сторон ограниченный реками: на востоке Двина, на западе Лиелупе (за которой Юрмала), а от Болдераи отделяет протока Булльупе, соединяющая дельты двух рек. Последняя разделяется на основное русло и канал Лочу, огибающие необитаемый лесистый остров Мелистибас, также известный как остров Любви — с 18 века солдаты Даугавгривской крепости облюбовали его для свиданий с местными девушками. Вообще же, про канал Лочу Илья рассказывал мне что-то довольно интересное, но я за прошедшие месяцы напрочь забыл, что именно.



9.





А вот железнодорожный мост примечателен также тем, что рассчитан на проезд автомобилей и сочетал эти функции до постройки отдельного автодорожного моста. Последняя пассажирская станция находится в Болдерае, а на Даугавгриве лишь подъездные пути порта. За мостом видна строящаяся церковь Новомучеников Российских:



10.





На Флотской улице остатки построек советского городка ВМФ — несколько кубриков (аналог казарм у матросов), один из которых переделан ныне под гостиницу, а другие заброшены:



11.





И ещё дореволюционное здание штаба, ныне принадлежащее ВМФ Латвии. Меня очень забавляет фотографировать объектывероятного противника — особенно на такие сюжеты будет богата Лиепая.



12.





А там и до крепости рукой подать — оплывший вал и широкий ров. За крепостью просматриваются серые военные корабли… вернее, катера латвийских ВМС, в основном списанные из флотов Нидерландов, Швеции и Норвегии. Самые крупные корабли латвийского флота — минные тральщики, а вот у I Латвии были даже две подводные лодки. Крепость же до недавнего времени, как и большинство подобных крепостей в бывшем СССР, была занята воинской частью, ныне только-только обустраивается под туризм и имеет какой-то довольно мудрёный график работы. Мы, разумеется, попали в выходной, но Илья быстро установил контакт со сторожами, в сопровождение которых, обсуждая, что знают о Латвии в России, мы и прошли внутрь крепости.



13.





Крепость на этом месте существовала почти столько же, сколько существует Рига — её история началась с укреплённого цистерцианского монастыря Дюнамюнде, служившего форпостом Риги со стороны моря и базой для миссионеров. Обитель несколько раз разоряли восставшие курши и земгалы, а в 1297 году — рыцари Ливонского ордена, повздорившие с рижскими бюргерами (о разрушении Белокаменнного замка и изгнании в Венден я уже писал в контексте Вецриги). Однако затем, в 1305 году, рыцари выкупили землю у монахов, предоставив им взамен замок Падис в нынешней Эстонии, и с этого момента Дюнамюнде хотя и менял хозяев, но был уже исключительно крепостью, прослужившей Риге до 17 века. Затем, в 1608 году во время войны с Речью Посполитой шведский военачальник Мансфельд заложил укрепление Ноймюнде (Новое устье), которое должно было стать плацдармом для покорения Риги. И хотя в тот год шведы так и не сумели взять город, сделав это лишь в 1621, в последующие десятилетия Ноймюнде полностью заменил собой Старый Дюнамюнде, и в 1680 году последний был взорван, а его название перешло к шведской крепости. В 1709 году, после долгой осады, её взял петровский воевода Шереметев, причём как и в случае с Ригой, шведскому гарнизону было разрешено покинуть крепость с поднятыми знамёнами и во всеоружии. В 18-19 веках Дюнамюнде была одной из лучших крепостей Российской империи, пока в 1917 году её не взорвали русские же войска, покидая Ригу, а остатки поочереди занимали немцы, большевики, эстонцы и белые. После войны крепость уже не восстановилась, хотя и при I республике, и при СССР, и даже в первые годы II республики оставалась частью военно-морской базы.

Некогда крепость окружали форты и батареи на обеих берегах реки. В нынешнем виде её центральная часть построена в 1765 году:



13а.





Куда ныне ведут единственные ворота со стороны Булльупе. Усть-Двинская крепость в своём нынешнем виде моложе Новодвинской крепости в Архангельске, но общего у них немало — в первую очередь хорошо видно, что и ту, и другую недавно покинул совсем не располагающий к туризму хозяин (в Риге — воинская часть, в Архангельске — тюрьма), а территорию ещё не привели в порядок.



14.





Изнутри крепость довольно невзрачна — лишь длинные здания ни то казарм, ни то складов, наполовину врытые в куртины. Чёрный проём на переднем плане — ворота:



15.





Не могу сказать, какого это всё времени — вплоть до Первой Мировой крепость регулярно модернизировалась, будучи одной из самых современных в империи: в 1852 году сюда была проведена первая в тогдашней России телеграфная линия, а в 1854 году Дюнамюнде сумела отбить атаку английской эскадры, защитив Ригу. Крупные реконструкции были в 1863 и 1885 годах — скорее всего, эти здания построены тогда же:



16.





Сейчас всё это в состоянии крайне вялотекущей реконструкции, и сопровождая нас в казематы, сторож делился воспоминаниями о том, что и где тут было в советские времена. Увы, я почти ничего не запомнил — кроме ощущения былой мощи:



17.





18.





19.





20.





21.





22.





23.





24.





На стенах — бесчисленные солдатские автографы разных государств:



25.





А посредине — обветшалая водонапорная башня… вот только какая-то странная:



26.





Это ни что иное, как колокольня Спасо-Преображенского собора (1775) — как я понял, он был разрушен ещё в Первую Мировую, а водонапорку на колокольне устроили в 1920-е годы. Его место отмечает крест на кадре выше с надписью "Христос вас успокоит во стране живущих да врата райские отверзнет вам…".



26а.





Вообще же на территории крепости как-то пустынно, особенно если сравнивать с Динабургской крепостью в Даугавпилсе, где внутри натуральный микрорайон. Тут нет даже столь привычных советских казарм и офицерских домов из силикатного кирпича — лишь высокая трава, кусты да деревья и развалины построек неясного возраста и назначения:



27.





Выделяется разве что шведский пороховой погреб 17 века. Его пытались взорвать за ненадобностью в 1947 году… но он выдержал взрыв и так и остался стоять:



28.





29.





Можно подняться на второй этаж:



30.





Там с тех пор открытая площадка. Погреб стоит, как скала:



31.





Хорошо виден вал, обращённый к самому устью Двины:



32.





Вид с него же в обратную сторону:



33.





На вал ведёт крутая тропа в непролазной траве. Круглое отверстие — примерно то же, что на кадре №21, только с другой стороны:



34.





А за деревьями как на ладони Угольная гавань — это сюда в 1973 году тянули Риго-Больдерааскую железную дорогу. Найти проём среди ветвей, чтобы снять этот кадр, было ох как не просто — зато почувствовал себя шпиЁном.



35.





Грузят уголь на фоне открытого моря. А вот фотографировать причал ВМФ сторож нам настоятельно не советовал.



36.





Тем не менее, выйти к морю не покидая Риги хотелось — поэтому покинув крепость, мы направились дальше вглубь Даугавгривского острова. Его западную половину занимает Приморский национальный парк — обширный сосновый бор, вид на который через устье Лиелупе я уже показывал в Юрмале. Там находится пляж, к которому в жаркий летний день оказалось не подъехать из-за обилия припаркованных машин. Тем не менее, пляж хотя и в городе — а под голубыми флагами. В Латвии таковых 9, а в России — ни одного.



37.





Обязательная в Прибалтике авандюна, на гребне поросшая травой и кустами — в противном случае песок "поползёт" вглубь берега:



38.





Пляж действительно оказался очень чистым, а песок — мелким и мягким. Купаться не стал — слишком многолюдно:



39.





Вдалеке — Даугавгривский маяк, отмечающий вход в устье Даугавы за мысом. Он известен с 1536 года, разрушался почти каждой войной, и в нынешнем виде построен в 1957 году:



40.





В Риге всё-таки можно выйти к морю в черте города, а вот в Архангельске — лишь полюбоваться им от Новодвинской крепости. А примерно на том месте, где у Риги курортная Юрмала, у Архангельска — полузакрытый военно-судостроительныйСеверодвинск, где впрочем тоже находится пляж. Но Балтийское море куда как теплее Белого…



41.





В следующей, уже предпоследней части — всякое-разное по рижским окраинам, чему не нашлось места в других постах.

http://varandej.livejournal.com/618496.html

Понравилась новость ,поделись в соц.сетях :

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.