Домой Рига Латвия Даугавпилс.Центр

Даугавпилс.Центр

Его история началась с тевтонского замка, основанного в 1275 году  ландмейстером Эрнстом Ратценбургским как резиденция комтура. В последующие века его осаждали и даже захватывали литовцы, шведы, Иван III (1481) и Иван Грозный, и наконец в 1577-78 ни то воеводы последнего, ни то отвоевавший Латгалию Стефан Баторий сочли восстноалвния замка нецелесообразным. Новый Динабург был заложен в 19 километрах ниже по Двине, и в 1581 году получил Магдебургское право. Русские вернулись сюда в 1656 году (когда Латгалию уже год как держали шведы), причём с явным расчётом, что это надолго — Динабург даже успели переименовать в Борисоглебск, но в 1666 году,  по условиям Андрусовского мира, таки вернули Речи Посполитой — а ведь не сделай этого тогда, сейчас о его нероссийском прошлом вряд ли бы кто-то и вспомнил… По I разделу (1772) Латгалия вошла в состав России, первоначально (1772-1802) в Псковскую губернию, а с 19 века — в Витебскую. Тогда же Динабург был вновь перенесён на пять километров выше — на месте Старого города в 1810 году началось строительство крепости, ну а в нынешнем виде Даугавпилс создала, конечно, железная дорога:



2.





Один из первых в империи железнодорожный узел сложился в 1860-73 годах, и имеет 6 направлений, в плане напоминая крест с двумя перекладинами: Петербургско-Варшавскую железную дорогу на разных берегах Двины пересекли Риго-Орловская и Либаво-Роменская. Что это означало в те времена? Конечно же, взрывной рост — в начале ХХ веека уездный Двинск (это название стало официальным в 1893 году), губернский Витебск и впоследствии столичный Минск были примерно равны по численности населения (100-110 тыс. человек), и тогда здесь основное население составляли евреи (46%), русские (30%) и поляки (16%). После жесточайших боёв Первой Мировой и распада Российской империи тут осталось около 20 тысяч жителей, к 1941 году город подрос до 59 тысяч, а затем вновь был опустошён  — причём не в 1941 (когда немцы заняли его на 3-й день войны, а Красная Армия не успела даже мосты взорвать), а в 1943-44 — авианалётами и боями за освобождение. Однако индустриальный город был нужен Советском Союзу, Даугавпилс восстановили довольно быстро, при этом заселив рабочим людом со всего Союза, и пика своего населения он достиг к концу 1980-х — тут жило 127 тысяч человек, почти на треть больше, чем теперь..



3. Завокзальная часть города — сложившийся в начале ХХ века район Новое Строение. Башня слева — дроболитейня, интереснейший промышленный памятник.





Нынешний Даугавпилс — зрелище действительно удручающее. Город словно ушёл в запой, время тут остановилось в середине 1990-х — по крайней мере такой я помню Пермь своего детства. Спившиеся работяги, гопники наподобие ниггеров из фильма "Брат-2", какие-то мутные личности в подворотнях, олимпийки, бритые головы, мат даже на пороге костёла, равнодушная злоба во взглядах — все эти впечатления я уже излагал в посте о дороге домой. Дополняет ситуацию национальный состав: латышей тут всего 19%, ещё 14% составляют поляки, 7% — белорусы, ну а 55% — русские, что конечно очень радует националистов от Эстонии до Украины. Но в том-то и дело, что нормальный стотысячник в России, даже убитейшие Великие Луки, по своему контингенту если не приятнее, то живее.



4.





Особенно велик был контраст с соседней Литвой. Отправляясь сюда, настраиваться надо не на Прибалтику, а на места типа Донбасса или Урала, то есть быть морально готовым к возможной агрессии в свой адрес и не провоцировать её вещами типа фотографирования прохожих. Впрочем, тут и гопота своеобразна — унылая, облезлая и к мерзенькому хамству склонная больше, чем к реальному мордобою.



5.





В общем, да простят меня местные жители (среди которых, конечно, много адекватных и интеллигентных людей, которые любят свой город и осознают его упадок с искренней болью), но — такое у меня осталось впечатление. Один, впрочем, положительный момент после Литвы я сразу отметил и здесь — в Даугавпилсе есть трамвай, открытый в 1946 году — о нём (в том числе о вагонах с "троллейбусными" рогами) я уже писал в обзоре транспорта Латвии.



6.





Все кадры выше были сняты в окрестностях вокзала. Надо заметить, до войны железнодорожный узел тут был ещё сложнее, чем ныне — в городе было целых две пассажирские станции. Петербургский вокзал государственной магистрали находился за городом, где сейчас станция Даугавпилс-Сортировочный, и был одним из крупнейших в империи для своего времени (1858-60):



7.





Рижский вокзал ближе к центру был конечным пунктом частной Риго-Динабургской железной дороги (1861):



8.





Оба они были разрушены войной, и Петербургский восстанавливать не стали, а на месте Рижского построили "ободранную сталинку", вокзал большой, но совсем некрасивый. Ныне здесь тихо — его проходит лишь один дальний поезд Петербург-Вильнюс и несколько дизелей на Ригу. Вокзал мы выбрали отправным пунктом,  надеясь что там будет обменник, но (дело было в воскресение) вокзальные служающие посоветовали нам пойти на базар и поменять литы на латы (звучит как "шило на мыло"!) с рук — неслыханная вещь для Прибалтики.



9.





Рядом памятник двинцам — солдатам-большевикам, летом 1917 года объявившим о неповиновении, начавшим брататься с немцами и потребовавшим "всю власть Советам!". Вскоре их (около 800 человек) повязали казаки и отправили в Москву в Бутырку, что было стратегической ошибкой — в октябре двинцы стали ударной силой красного восстания, семеро из них покоятся у Кремлёвской стены.



10.





Мои резкие высказывания о Даугавпилсе относились в первую очередь к его контингенту и к внешнему виду предместий. центр же вполне себе ухожен, в особенности пешеходная Рижская улица, начинающаяся прямо от вокзального фасада:



11.





Типичные латвийские контрасты. От запущенных дворов:



12.





До милых инсталляций… на заднем плане тот самый базар:



13.





Центр в Даугавпилсе чётко очерчен и представляет собой исторически сложившийся район, который обычно классифицируется как Новый город: Старый Динабург был почти полностью снесён в 1810 году при строительстве крепости — похожая история была в Бобруйске и Бресте. Новый город же построили на некотором удалении от крепости и по регулярному плану (1826) с прямоугольной сеткой длинных улиц. Дореволюционную застройку он сохранил куда лучше, чем равные ему в те времена Витебск и Минск, и Рижская образует западную границу этого цельного района:



14.





15.





16.





16а.





Примерно на полпути к Даугаве — старейший сохранившийся в городе храм, костёл Святого Петра в веригах (1845-48). Католичество, православие и старообрядчество (о котором позже) в Даугавпилсе примерно равносильны, и заметно преобладают над лютеранством: ведь даже здешние латыши — в первую очередь католические латгальцы.



17.





Ещё квартал (с обратной стороны, за краем кадра, остались многоэтажный отель и ТЦ, на первом этаже которого мы поменяли валюту):



18.





И выходишь на главную в городе площадь Единства (Виенибас), до революции Александровскую. Как видите, в плане благоустройства всё не беспросветно — и плиточка фигурная (а в Латвии её кладут, мягко говоря, не как у нас), и герб цветочковый:



19.





А доминирует на площади (помимо уже упомянутой гостиницы) тоталитарного вида Дом Единства (1935-37) врмён Ульманиса. Концепт в этом был: Дом объединял театр, концертный зал, музей, гостиницу, универмаг, библиотеку, книжный магазин, плавательный бассейн, банк, туринфоцентр — не все одновременно, но постоянно в нём находилось хотя бы несколько объектов из перечисленного. Поэтому и при взгляде с разных сторон он производит совершенно разное впечатление — справа явно универмаг или дом быта, слева отель или банк…



20.





…а с фасада классический Дом Культуры. Это крупнейший за пределами Риги и Юрмалы памятник I Латвийской республики и едва ли не единственное в Даугавпилсе здание тех времён. Впрочем, ещё бы — если в начале I республики город был меньше дореволюционного в 5 раз, а в конце — вдвое, тут и старые-то дома было нечем заполнить.



21.





Дом Единства построен на месте торговых рядов, а расположенный за ним сквер Андрея Пумпура (создатель "Лачплесиса"), бывший Александровский сад, порядком расширен за счёт снесённого в 1969 году Александро-Невского собора (1859-66), небанальной, хотя и довольно громоздкой версии "клона ХХС":



22.





О воссоздании собора речи не идёт, а новодельная церковь Александра Невского по мне так куда изящнее своего предшественника:



23.





За сквером — группка зданий станции Петербургско-Варшавской дороги (1820-26), своей архитектурой подозрительно напоминающих корпуса Динабургской крепости — возможно, построены теми же архитекторами.



24.





А с другой стороны, ближе к Двине — типичный послеовенный обком. На самом деле обком и был: в 1952-53 годах в прибалтийских ССР решили ввести областное деление: в Литве создали Вильнюсскую, Каунасскую, Шяуляйскую и Клайпедскую области, в Латвии — Рижскую, Даугавпилсскую и Лиепайскую, в Эстонии (!) — Таллинскую, Тартусскую и Пярнусскую, и ударными темпами начали строить административные здания. Затем идею сочли нецелесообразной, а обкомы (в хозяйстве всё пригодится!) по мере ввода в эксплуатацию отдавали вузам. Подобные памятники сохранились ещё как минимум в Шяуляе и Лиепае.



25.





Дальше — просто дома и улицы. Имперский торговый и промышленный город, без ярких шедевров, но целостный, и для буржуй-туристов неплохое пособие по русской гражданской архитектуре 19 века.



26.





27.





28.





29.





Хотя много и послевоенных "заплат", характерную мрачную гамму которых отмечал ещё Дарриусс (у которого рассказ о Даугавпилсекуда как подробнее моего):



30.





Есть тут и своя архитектурная "фишка" — латгальское барокко. Вернее, необарокко — кирпичный стиль с характерным декором:



31.





32.





Среди образцов которого были и синагоги:



33а.





Как нетрудно догадаться, Двинск входил в "черту оседлости" и как крупнейший в ней уездный город, обладал едва ли не самой большой в белорусских губерниях еврейской общиной (около половины населения). Отсюда родом американский художник Марк Ротко и Авраам Ицхак Кук — первый главный раввин Израиля. О месте, где двинские евреи сгинули, я ещё расскажу в следующих частях. Не уцелела и Хоральная синагога:



33б.





Но две синагоги ещё стоят на углу улиц Циетокшня (Крепостная, по прямой ведёт в крепость) и Лачплесиса — одна бывшная:



34.





Другая, построенная в 1850 году как молитвенный дом "Кадиш" ("Поминальный"), восстановлена, в том числе на пожертвования родных Марка Ротко. Показательно, что окрестности синагог — самое ухоженное место в центре Даугавпилса:



35.





Но вернёмся на Площадь Единства — с нижней стороны по Рижской к ней примыкает пожарное депо:



36.





А за ним до самой Даугавы длинный сквер с фонтаном, памятником городскому голове (1876-90) Павлу Дубровину и воинским мемориалом "День Победы":



37.





На который глядит самый запоминающийся в центре города Дом с орлами (1883), с 1959 года краеведческий музей (основан, в свою очередь, в 1938 при Доме Единства):



38.





От Двины центр отделяет высокая дамба (1833-41) — оказалось, что место для нового города периодически заливает, и эту проблему надо было как-то решать. Дамба приподнята примерно на уровень второго этажа, по ней проходит оживлённая улица Даугавас, и так как автопарк тут представлен в основном б/ушками, под дамбой реально нечем дышать.



39.





Даугава широка и сурова:



40.





На том берегу — предместье Грива, куда ведёт Мост Единства (1935, полотно заменено в 1980-е). Дело в том, что Латгалия не зря соотносилась при Речи Посполитой с Задвинским герцогством — всё экс-ливонское левобережье вошло в состав независимого Курляндского герцогства, и его восточная треть — историческая область Селия (к которой, кстати, в древности принадлежал и Зарасай, даже название его селонское), поэтому мост действительно связывал Латгале и Курземе.



41.





По дамбе и вдоль неё мы пошли на восток. Городская дума в здании бывшего Дивизионного собрания (1889) — пожалуй, ярчайший образец "латгальского барокко".



42.





Впереди виден резкий поворот дамбы, за которым маячит труба ТЭЦ:



43.





44.





Граница центра — дамба идёт перпендикулярно берегу до естественного повышения рельефа. С её внешней стороны — фабричное предместье Гаёк, но пока — виды только "вовнутрь":



45.





46.





47.





О Гайке, Гриве и Новом Строении — в следующей части.

varandej.livejournal.com/

Понравилась новость ,поделись в соц.сетях :

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.