Домой Рига Латвия Динабургская крепость

Динабургская крепость

Крепость строилась и расширялась до 1878 года, но за это время по назначению использовалась лишь в двух польских восстаниях, а в 1897 году как моральное устаревшая была упразднена — позже там были казармы, склады, тюрьма, при нацистах — концлагерь, а в 1948-93 годах Даугавпилсское высшее военно-авиационное инженерное училище, впоследствии переехавшее в Ставрополь и вошедшее в состав аналогичного училища там. Однако ни разу не осаждённая серьёзным противником, крепость прекрасно сохранилась, а представляет собой по сути целый район. Среди фортификации первой половины 19 века Динабургская крепость в бывшей Российской империи не имеет никаких аналогов.



В прошлой части я уже показывал спутниковый вид Даугавпилса, на котором крепость с её «звездой» бастионов отчётливо видна ниже центра по Двине. С тех пор её план почти не изменился — вот переснятая в крепостном музее схема. Старая часть крепости отмечена чёрным, более молодые укрепления — синим. Основной рассказ пойдёт про хорошо заметную Цитадель, а вот Мостовое укрепление напротив с 1897 года занимает вторая в городе Гривская тюрьма.



2.





Вот как они выглядят ныне — внутри хорошо заметен район с прямой сеткой улиц. Размер Цитадели — примерно 1200х800 метров, поэтому во всей красе её можно оценить лишь с самолёта:



3.





От центра Даугавпилса крепость отделена эспланадой — так называли незастроенную и безлесную местность вокруг, которая хорошо простреливалась из укреплений. Ныне на её месте многоэтажечный район. На подступах к крепости — валы Южного форта:



4.





И похожий на ворота виадук Петербургско-Варшавской железной дороги (1860):



5.





Крепость окружает уму непостижимое количество бастионов, редутов, люнетов, куртин и прочих сооружений, которые я вполне могу перепутать. Старый ров превратился в болото:



6.





Главные Николаевские ворота (на вводном кадре) давным-давно закрыты — некогда к ним подходил мост, разрушенный видимо в Первую Мировую войну, который и стерегло заречное укрепление. Ныне главный вход в крепость — расположенные неподалёку, на юго-восточном углу, Михайловские ворота:



7.





Думаю, не стоит пояснять, что у ворот внешние укрепления особенно забористы:



8.





На воротах ещё есть двуглавый орёл, которого я умудрился не заметить, а вот darriuss оказался наблюдательнее. Внутрь крепости свободно можно въехать на машине.



9.





А вот выехать так просто уже не получится — а никак ты шпиён хранцузский? На самом деле выезд, конечно, через другие ворота:



10.





Ныне крепость активно реставрируется, и проект очень красивый — часть зданий предполагается музеефицировать, в других устроить рестораны, культурные центры, театры, офисы, а в третьи — переселить государственные органы из центра. Нижние Николаевская и Михайловская улицы уже в идеальном виде, но сначала покажу вот это запущенно здание:



11.





Это ни что иное, как иезуитский коллегиум 18 века, ярчайшее напоминание о том, что Динабург сделал городом Стефан Баторий. До войны тут стоял высокий (60 метров) костёл Непорочного Зачатия Девы Марии (1748-69), самый северный образец «виленского барокко», прекрасно маркировавшего земли Великого княжества Литовского (хотя тут формально было совладение Литвы и Польши). В 1811 году российская власть даже не выгнала иезуитов, а выкупила у них землю и здания, и костёл стал Крепостным собором. При I республике в нём проводились службы всех трёх ветвей христианства — католические, лютеранские и православные. Но в 1944 году, при наступлении Красной Армии, немцы взорвали башни (ведь это был ориентир), ну а оставшуюся часть доломали уже в 1960-е годы.



12.





Теперь пойдём в цивильную часть крепости — на Николаевскую улицу к Артиллерийскому арсеналу (1830-33), где теперь располагается Арт-центр имени Марка Ротко. Вид у всего этого действительно чудесный. Справа — один из пороховых складов:



13.





С того угла, откуда был снят кадр выше, к Арсеналу примыкают Николаевские ворота (в которых планируется снова сделать главный вход в крепость) и Водоподъёмное здание (1865-66, на «башню» действительно непохожее.



14.





Внутри которого ныне туринфоцентр и музей Динабургской крепости. У входа сложены разные находки — такие вещи можно увидеть даже в окнах заброшенных зданий, не говоря уж про казематы.



15.





Но самое интересное — если посмотреть вверх:



16.





16а.





Можно подняться непосредственно к водонапорному баку и даже заглянуть в него — туристы уже накидали монеток:



17.





В основном зале под баком — мундиры, макеты и карты. Встретили нас там чрезвычайно приветливо — молоденькая девушка из туринфоцентра, говорившая с небольшим акцентом, и пожилой русскоязычный экскурсовод, который провёл нам экскурсию бесплатно и очень подробно, но при этом не занудно. Музей тут недавно, и люди в нём явно увлечены своим делом — одна из самых красивых тенденций постсоветского пространства!



18.





Главная улица крепости — всё же проходящая по другую сторону Арсенала Михайловскаяя. Она уже реконструирована сама по себе, но прилегающие дома пока ещё в запустении:



19.





Здесь же и плац, на который глядит отреставрированный фасад Комендантского дома (1820-30) — это была не столько резиденция коменданта, сколько штаб и административный корпус. Здесь будет размещаться Латгальское региональное управление полиции:



20.





За Комендантским домом — Комендантский сад, в центре которого неработающий фонтан «Слава русского оружия», в 1912 году спаянный из остлуживших своё пушек. Рядом ещё какой-то постамент (в кадр не попал) — был может Ленин, а может и Алёша…



21.





На обратной  стороне сада крепостной госпиталь, открытый в 1827 году. Говорят, советские вояки оставили его Латвии в идеальном состоянии — но всё было разворовано и распродано в 1990-е, и ныне здание просто заброшено. Администрация хочет устроить в нём бизнес-центр, но пока не удаётся найти даже инвестора.



22.





А в основном крепость выглядит так — казармы, склады, отремонтированная проезжая часть, зелёный вал в перспективе. Здесь в кадре Александровские ворота на северной стороне крепости, через которые мы выезжали:



23.





На улицах крепости явно многовато машин, да и люди, я заметил сразу, на туристов и музейных работников, непохожи. Динабургская крепость со времён упразднения училища — жилой район, и жизнь тут явно идёт как-то по-другому.



24.





Внутри немало и откровенных пятиэтажек, где видимо жили офицеры с семьями. Какого времени пушка близ  коллегиума — судить не берусь, похоже на конец 19 века:



25.





Всё вместе — какой-то замкнутый мирок, где вряд ли есть двое людей, незнакомых друг с другом, а нарезавшего вокруг нас мальчика на велосипеде я видел и на фотографиях Дарриусса. Типичные пейзажи улиц, дворов, подворотен:



26.





27.





28.





Здесь же заброшенные постройки авиационно-инженерного училища:



29.





30.





В том числе натуральный ангар:



31.





32.





Последие ворота — Константиновские, сохранились хуже всего и ведут в никуда:



33.





Но мы немного прошлись по валу:



34.





В казематах крепости обитает ещё и крупнейшая в Прибалтике популяция летучих мышей.



35.





Один из самых странных жилых районов, что я видел:



36.





Вид того же вала снаружи:



37.





Мостовое укрепление с длинным С-образным корпусом сохранилось ещё лучше, хотя моста давно уже нет, а его самого с 1897 года занимает тюрьма. Две тюрьмы (не СИЗО) на 100-тысячный город — явный перебор:



38.





Узниками крепости были декабрист Вельгельм Кюхельбекер (1827-31) и татарский поэт и герой войны Муса Джалиль (сентябрь-октябрь 1942), однако — в самой крепости, а не за Двиной. О пути Джалиля, с фотографиями крепости до реставрации, было у renatar.



39.





Гривская тюрьма — первое, что видишь, въезжая в Даугавпилс со стороны Зарасая. И стало быть — первое историческое здание Латвии, которое увидел я. Но полукруглый корпус с валунной кладкой живописен:



40.





За крепостью, несколькими километрами дальше, находится Погуляка — район с таким названием есть и в Вильнюсе, но здешняя Погулянка больше похожа на Панеряйский лес. О судьбе даугавпилсских евреев нам сказали коротко: «Вывели их в пески да расстреляли». Теперь в глубине соснового бора стоит простенький памятник, цифра убитых выглядит несколько завышенной, но даже если она завышена в 10 раз (а скорее всего меньше), это всё равно невыносимо страшно.



41.





Однако мы в этот лес поехали искать старое офицерское кладбище с деревянной церковью Александра Невского — и надо сказать, найти его оказалось реально непросто: от мемориала мы добрых полчаса тыкались в разные дорожки между садоводствами «Дзинтари» («Янтарь») и «Медик». На кладбище соседствует могила советских солдат, погибших при освобождении города:



42.





С могилами ни то латышей, ни то поляков, погибших в Гражданскую войну — у Советов тогда отбила Латгалию именно Польша:



43.





Церковь Александра Невского на крепостном кладбище (1897) заинтересовала нас своим макетом в музее — в первую очередь этой роскошной деревянной короной, главками необычной формы и крестом в круге над центральным куполом. Как нам объяснил экскурсовод, корона даже не уничтожена и лежит ныне внутри церкви, но в общем это не «муравьёвка», а действительно самобытный образец русского деревянного зодчества, столь редкий в западных губерниях:



44.





Ныне церковь выглядит гораздо проще, но всё ещё красиво стоит среди православных могил:



45.





46.





И в общем Даугавпилс заслуживает посещения. Как часто бывает, я проникся городом лишь при написании рассказа о нём, и всё же символично, что рассказ этот я завершаю кладбищем.



47.





В следующей части — о самом интересном, что есть в Латгалии: её сельской глубинке.

Понравилась новость ,поделись в соц.сетях :

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.