Домой Рига Латвия Елгава (Митава). Осколки курляндской столицы

Елгава (Митава). Осколки курляндской столицы

Елгава (Митава). Осколки курляндской столицы

Елгава, или Митава — четвёртый по величине (64 тыс. жителей, после Риги, Даугавпилса и Лиепаи) город Латвии, а по своей исторической роли второй. Митава была столицей герцогства Курляндии и Семигалии — самой маленькой в истории, но всё-таки колониальной империи. Митава была одним из двух на территории Латвии губернским городом (30 тыс. жителей к началу ХХ века, при этом втрое уступая подчинённой Либаве). Здесь находились первый вуз и первая лютеранская церковь на территории Латвии и знаменитый в советское время завод RAF. Увы, Елгава была разрушена войной примерно на 80% — вообще, как кто-то верно заметил, каждая из трёх республик Прибалтики в войну потеряла по одному историческому центру первого ряда (в Литве это был Шяуляй, а в Эстонии — Нарва)… но всё же сохранила важнейшие памятники. Самый известный из них Митавский дворец (а также герцогские дворцы в Рундале и Залениеках) я показал в прошлой части, а теперь погуляем по улицам города, собирая осколки былого.

Как именно Митава, даже не имевшая на момент распада Ливонии городского статуса, стала столицей герцогства — история довольно витиеватая, за которой отсылаю к сайту Ренаты Римша: статья о Митаве так буквально «с иголочки» и очень подробна. Но история города на Лиелупе началась куда как раньше: дело в том, что Семигалия была самой непокорной из латышских земель, земгалы сопротивлялись крестоносцам до 1290 года, в союзе с литовцами разбили Орден меченосцев в битве при Сауле, ну а Лиелупе ещё до немецкой экспансии была торговым путём. Название Елгава (которым латыши пользовались все эти века, и при I республике лишь сделали официальным) возводят к ливскому Йелгаб — «Город», то есть видимо здесь находилось крупное торговое поселение и крепость. Замок Митау был заложен в 1265 году магистром Конрадом фон Мандерном, и о происхождении его названия есть десяток гипотез, мне самой правдоподобной кажется «Mitte [der] Aa» — замок стоит на длинном острове меж (mitte) двух рукавов Лиелупе, которую немцы называли Аа. Усмирив земгалов, ливонцы ещё долго воевали с литовцами, южное направление было самым опасным для вторжений извне, поэтому в 15 веке был построен новый замок. Столицей, как уже говорилось, Митава стала постепенно (а права города получила в 1573), и замок был порядком расширен при первых Кетлерах. Вот как он выглядел к концу 17 века — четырёхбашенный конвент (15в.), два длинных корпуса и церковь 1560-х годов, на переднем плане высокий храм-усыпальница (1583) и несколько бастионов, один из которых можно даже видеть в прошлой части. Всё это было разобрано в 18 веке для дворца Биронов.

2.

Губернская Митава, конечно, была не чета герцогской и постепенно теряла позиции. Хотя железную дорогу сюда протянули в 1868 году из Риги, соперничать с Ригой она не могла и даже в пределах Курляндской губернии её обогнала даже не уездная, а заштатная, но зато портовая Либава (Лиепая). В 1901-04 годах через город прошла Московско-Виндавская железная дорога. Электрички из Риги бегают сюда примерно каждый час, а то и чаще, а большая часть исторических осколков разбросана между дворцом и вокзалом — с вокзала, стало быть, и начнём:

3.

Как я понял, здание здесь в основе своей 1868 года, но только весь его декор был утерян в многочисленных войнах. Вокзал вполне цивилен, а вот площадь перед ним довольно запущена — это очень постсоветский сюжет:

4.

В сквере напротив памятник Освободителям Елгавы — причём на советских солдат они непохожи, да и стиль явно I республики: речь о Гражданской войне.

5.

Если пойти вдоль железнодорожной промзоны налево (от входа в вокзал) — выйдешь к небольшому железнодорожному музею, основанному в 1982 году в одном из «путейских» домов (1903). Более крупный музей в Рижском Задвинье — на самом деле лишь его отделение, основанное в 1994 году. Музей оказался закрыт, да и я в принципе не такой уж поклонник.

6.

За музеем можно подняться на автомобильный путепровод, с которого открывается впечатляющий вид станции Елгава. Как видите, электрификация кончается у вокзала — она принадлежит рижской ветке, а Московско-Виндавская магистраль так и осталась тепловозной. Охрана на здешнем вокзале отличается повышенной бдительностью — и я ощущал тут заметный дискомфорт, и periskop в своё время за фотосъёмку был задержан. Эта дорога в первую очередь грузовая — российские цистерны ползут к балтийским портам:

7.

Елгаву окружают не слишком дымные и не слишком грандиозные, но бескрайние промзоны. Оказавшись на перекрёстке железных дорог, она начала ещё при I республике обзаводиться традиционными для Прибалтики машиностроением и пищепромом, но всё же промышленным символом Елгавы стал РАФ — Рижская автофабрика, основанная в 1949 году в Риге и в 1976 переведённая в Елгаву. И именно в елгавский период, вплоть до закрытия в 1997 году, фабрика выпускала знаменитые «рафики». Посмотреть на них в действии ещё можно в казахском Туркестане, а вот в Латвии увидеть «рафик» почти невозможно, да и корпуса РАФа находятся на дальней окраине (левее железной дороги в направлении Риги) и совершенно невзрачны. Тем не менее, в нынешней Елгаве действующих заводов достаточно много, в том числе автобусный «АМО plant», основанный в 2004 году, извиняюсь, Лужковым.

8.

В основном Елгава выглядит так — это ни что иное, как главная в городе Большая улица (Лиела). Советская серая застройка, уцелевшие здания I республики и редкие памятники былого — как например кирха Святой Анны 17 века. Многие Елгаву не любят, а по мне так что-то в ней есть, по крайней мере отсутствие этой любимой туристами пряничности меня радует.

9.

Но так эта же улица выглядела до войны, и об исчезнувшем старом городе нельзя не жалеть:

10.

Было-стало:

11.

Но при этом губернская застройка тут сохранилась не так, как в других разрушенных войной городах: если обычно это равномерно рассеянные по центру дома редко больше 1-2 подряд, то в Елгаве — несколько крупных «пятен», сохранивших застройку почти целиком и дающих вполне чёткое представление об облике старого города. Вот скажем улица Юра Матера:

12.

Или кусочек рижского масштаба ни то на Земгальском проспекте, ни то на Академической улице (одна улица, начинаясь от вокзала, переходит в другую):

13.

Обратите внимание, что центральная улица тут не Рижская — всё же Митава и Рига формально были равны, хотя и отличались по размеру в 15 раз.

14.

В целом, складывается ощущение, что губернская Митава была «крепким середняком», вполне соответствующим своему 30-тысячному населению. Судя по остаткам, её застройка была скромнее и деревяннее, чем в Риге, Либаве или Вильно, но основательнее, чем в более крупном Ковно.

15.

16.

17.

Впрочем, совсем не уверен, что все здания с кадров выше — губернские, что-то могло быть построено при I республике. Дома 1920-30-х были капитальнее, и потому лучше сохранились — но вид у них в основном серый и бесхитростный:

18.

Прямо конструктивизм! Как я понимаю, самые крупные здания 1930-х годов связаны с сельхозакадемией, главным зданием которой в 1936 году стал Митавский дворец.

19.

А тут прямо Англия! С другой стороны под лестницей образовалась внушительных размеров куча мусора, которую не стал фотографировать, дабы никого не обижать… но таки написал, а стало быть всё равно обидел.

20.

От I республики сохранилось немало явно промышленных зданий. Скажем, водонапорка:

21.

Гордостью довоенной Елгавы был сахарный завод, пущенный в 1935 году. Вроде бы эти корпуса не пережили войны, а советские снесли в 2009-м. Тем не менее, станция Цукурфабрик — следующая после вокзала в сторону Риги.

22.

Кое-что выделяется в советской архитектуре, хотя в целом Елгаву восстановили исключительно уныло. Вот например, кажется, ДКЖД в паре кварталов от вокзала:

23.

Или один из факультетов всё той же сельхозакадемии на Академической улице:

24.

Думаю, вы заметили некоторую запущенность елгавских улиц? Это ненадолго — центр сейчас очень интенсивно облагораживается и потому в дни моего приезда был весь перекопан. В одном месте заснял извлечённые при этом деревянные водопроводные трубы — скорее всего, 19 века, но вид у них прямо таки средневековый:

25.

Как часто бывает (хотя бывает, увы, и наоборот), лучше всего войну пережили храмы — таких примернов я знаю немало: город в клочья, а церкви уцелели почти все (Новгород, Орёл, даже Кёнигсберг до советских сносов!): возможно, они просто были крепче, возможно, их сохраняли при обстрелах в качестве ориентиров, а может и вовсе Бог есть. По соседству с советским ДК — кирха Святого Иоанна (1845), ближайшая к вокзалу:

26.

Старейшая целиком сохранившаяся постройка города, единственное уцелевшее здание времён Кетлеров — кирха Святой Анны (1641) на улице Лиела в километре от моста, исторически бывшая латышской (а не немецкой):

27.

Как и в Риге, тут немало церквей всяких других протестантских конфессий. Вот скажем на улице Светес — адвентистская 1930-х годов:

28.

А на Юра Матера в квартале друг от друга целых две баптистских — деревянная латышская (1882):

29.

И новодельная русская — вроде как, выросли они из одного прихода, основанного в 1870-м:

30.

Где-то ближе к окраинам есть старообрядческая церковь. Была тут, конечно же, и синагога (1860) — уж не знаю, осталось ли от неё хоть что-нибудь.

30а.

Ну а центр Елгавы образуют три храма разных вер, сгруппированных вокруг Петровской академии:

31.

Академия Петрина, которую основал в 1773 году последний герцог Пётр Бирон — старейший вуз Латвии. Вообще, Пётр явно вызывает больше симпатий, чем Эрнст Иоганн — он не строил пышных дворцов, зато пытался основать университет с 4 факультетами, на что не сподобились даже Кетлеры. Академия проработала до 1806 года, при Павле I таки чуть не стала полноценным университетом, однако при Александре I от этой идеи отказались, решив возрождать не переживший Северной войны Дерптский (Тартусский) университет. А вот обсерватория, открытая в 1783 году на построенной для этого башне, проработала до 1919 года.

32.

Ныне в здании краеведческий музей, а три мемориальные доски, если мне не изменяет память, посвящены трём президентам — Янису Чаксте, Альберту Квиесису и Карлису Ульманису: все они были родом из Земгалии, если точнее из окрестностей Добеле, и лишь четвёртый (а по счёту второй) Густавс Земгалс родился под Тукумсом. В нишах над ними — античные мудрецы:

32а.

История здания же ещё интереснее — это ни что иное, как дворец Анны Иоанновны. Племянница Петра I, она вышла замуж за последнего герцога Кетлера Фридриха Вильгельма (вернее, фактически последним был Фердинанд — его дядя, так как Фридрих умер молодым), а в эпоху дворцовых переворотов попала на русский престол. Но это было позже, а когда она прибыла в Курляндию, Митавский замок был уже малопригоден для жилья, и герцог жил в небольшом Городском дворце (1697). Когда Анна и её опекун Бестужев стали фактическими правителями, дворец был капитально перестроен (1718-22), и в 1770-е его перестроили в третий раз для нужд академии.
Тем не менее, это хорошо объясняет, почему через улицу Райниса от дворца-академии находится православная церковь Симеона и Анны:

33.

В нынешнем виде она построена в 1890 году, но это здание далеко не первое — православную церковь здесь основали в 1711 году в честь свадьбы Анны Иоанновны… и по требованию Петра I.

34.

Похожая история у стоящего по соседству костёла Девы Марии (1908) — он был основан в 1640 году по требованию Речи Посполитой, видимо надеявшейся вернуть постепенно в католичество своих лютеранских вассалов.

35.

В принципе от таких историй понятно, чего западные соседи так боятся любых шагов в сторону России — захватывать государства мирно, мелкими-мелкими шажками, мы умели даже лучше, чем силой оружия.

36.

Ну а к остаткам третьего храма из этого триптиха мы подойдём в самом конце поста. Если же по Академической пройти дальше от вокзала — выйдешь к мосту через Лиелупе и донельзя благоустроенному променаду:

37.

Изогнутый мостик ведёт на Замковый остров — длинный и извилистый, он тянется на 5,5 километров меж двух лиелупских проток, и большую его часть я уже показывал в прошлом посте. Вернее, это ещё Почтовый остров, от Замкового отделённый узенькой протокой, мостик через который виден в левой части кадра:

38.

Набережная. Удивительно, что столь массово Латвия благоустраивается не в «тучные годы», а после сильнейшего среди всех стран удара Мирового кризиса.

39.

Вид с острова — за домами собственно третья доминанта, Троицкая башня, с которой снимались некоторые прошлые кадры:

40.

Неподалёку ещё пара мостов автомобильной дороги в архитектурной традиции I республики (хотя и явно послевоенные — в боях за Елгаву у старых мостов не было никаких шансов). Более длинный через основное русло Лиелупе… кадр снят практически от Митавского дворца:

41.

На острове между мостами — памятники герцогу Эрнсту Бирону и магистру Конраду фон Мандерн — второй основал в 1265 году Митавский замок, первый построил в 18 веке Митавский дворец.

42.

Второй мост — через более узкую протоку Дрикса:

43.

Почти сразу за мостом — скверик с памятником Янису Чаксте (первый президент Латвии в 1922-27 годах) и Троицкая башня в полный рост:

44.

Она была возведена в 1688 году как колокольня одноимённой кирхи, построенной в свою очередь в 1574 году по указу Готхарда Кетлера. Говорят, это была первая в мире церковь, изначально строившаяся как лютеранская (прежде лютеране занимали бывшие католические храмы)… честно говоря, мне в это верится с трудом, если кто сумеет подтвердить или опровергнуть — буду очень благодарен. Но для Латвии памятник знаковый, и как минимум для Курляндского герцогства эта кирха значила то же, что для Ливонии — Домский собор. Колокольню венчал шпиль 1860-х годов (75м), а вот сколько-нибудь вразумительных изображений самой кирхи мне найти не удалось — она была разрушена войной, уцелела лишь башня и вот эти барочные ворота:

44а.

Рядом с кирхой стояла, по-видимому, ратуша, рискну предположить — также конца 17 века. Водоём — не сама Лиелупе, а судоходный канал, заходивший прямо на площадь:

44б.

Что делать с руинами кирхи и башни, в Латвии было много вариантов. В итоге башню отреставрировали в 2010 году, от кирхи же осталось немногое и её бывший зал стал пешеходной площадью:

45.

В 50-метровой башне теперь 9 этажей с туринфоцентром и музеем, на 8-м (кажется) довольно дорогой французский ресторан под циферблатом:

46.

Второй циферблат у лестницы. Часы бьют каждые 3 часа с 9:00 до 21:00.

46а.

В музей и на смотровую разные билеты, и музеем я пренебрёг. Смотровая тут выглядит так — то есть не оставляет возможности подойти к стеклу вплотную и снять кадр без бликов. Второй раз в Елгаве вспоминаю Казахстан — мне эта штука напомнила астанинский Байтерек.

47.

Виды с неё в разные стороны я уже понемногу показал, в том числе на вводном кадре. Последний вид — на Замковый остров. Справа видна крыша Митавского дворца, слева — пойменные луга с полудикими лошадьми. Лиелупе уходит в Юрмалу, и при Кетлерах были проекты углубления её русла, которые бы позволили торговым судам заходить в саму Митаву. Сколько в мире было таких государств с красивым стартом и бесславным итогом?

48.

А Митавский дворец, к слову, в Елгаве не единственный — у выезда на Ригу есть ещё так называемый Замок Вальдека. Ничего вразумительного о нём не нашёл — вроде как он принадлежал барону фон Рекке (один из крупнейших остзейских родов, с которым связано много легенд — см. статью про Яунпилс на «Замках Латвии») как охотничий дворец, основан был чуть ли не в 17 веке (хотя здание явно моложе), и конечно же легенда гласит, что из Митавского замка сюда вёл подземный ход.

49.

Понравилась новость ,поделись в соц.сетях :

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.