Домой Рига Прогулки Рига.Всего понемногу

Рига.Всего понемногу

Сначала перенесёмся в Митавский форштадт, то есть Задвинье. В большом посте об этом сонном старинном районе я не показал два вокзала, которые заснял из окна электрички по дороге из Юрмалы. Один из самых длинных в Российской империи на тот момент железнодорожный мост был построен в 1872 году, серьёзно повреждён в Первую Мировую (после которой стал автомобильным) и окончательно разрушен в Великую Отечественную войну. Снимок времён Первой Мировой — старый мост слева:



2.





Однако столь дорогостоящий проект в 1870-е годы реализовали не случайно: развитие рижского порта сдерживала относительно небольшая глубина Даугавы, в русло которой не могли заходить современные суда — поэтому новый порт было решено построить непосредственно в устье, к кооторому в 1873 году и соорудили Риго-Больдерааскую железную дорогу. Рассчёт оказался верен: порт и город начали расти взрывными темпами и в начале ХХ века Рига оставила позади Одессу — традиционный порт №1 и город №4 в Российской империи. От двух первых станций Болдерайской ветки вскоре ответвились ещё две — на Елгаву и Тукумс. Станция Торнякалнс, при немцах Торенсберг ("Башенный холм" — в честь средневековой Красной башни, снесённой ещё в 17 веке) — первая за Двиной от Центрального вокзала, здесь отходит железная дорога на Елгаву.



3. Обратите внимание на теплушку — думаю, несложно догадаться, чему это памятник.





Самый крупный в Риге старый вокзал станции Засулаукс (Зассенгоф), судя по всему без изменений сохранившийся с 1870-х годов и на момент постройки едва ли не превосходивший основной Динабургский вокзал, видимо строился специально для обслуживания Задвинья, а может с расчётом на железную дорогу в Кёнигсберг и далее в Германию. Здесь от старой Болдерайской ветки отходит ныне основная линия на Тукумс, "нанизывающая" на себя всю Юрмалу.



4.





Далее отправимся за Петербургский форштадт — самой дальней от центра его частью из тех, что я уже показал, были ВЭФ и РВЗ, расположенные также за железной дорогой. Вообще, Болдерайская (1873) и Милгравская (1892) железные дороги, ведущие из центра Риги к портовым терминалам на разных сторонах Даугавы, фактически образуют восточную и западную границы центра. Ну а ещё дальше вдоль проспекта Свободы (Бривибас) находятся уже "исторические окраины" Тейка (южнее) и Чиекурнкалнс (севернее) соответственно. Оба их я проезжал вместе с Янисом d_jonis, и на Чиеркункалнсе даже немного поснимал из окна машины.



5.





Чиекуркалнс — район непрезентабельный, но богатый одарёнными людьми: такие есть во многих городах, как например Васильевский остров в Петербурге. В конце 19 века эта территория массово застраивалась домами и мастерскими "понаехавших" в стремительно растущий город и в 1924 году наконец была включена в его состав. Самый заметный его объект — ТЭЦ-1 (1954-58), изначально, до реконструкции 2000-2001 годов работавшая на торфе, который добывался тут же на окраине города. А самые известные — бывшие Рижское военно-авиационное (ныне городок принадлежит техническому университету) и Рижское военно-политическое (ныне полицейская академия Латвии) училища между этой самой ТЭЦ и длинным Кишозером.



6.





Ну а главная архитектурная достопримечательность — потрясающе красивая Кирха Креста (1908-09) в духе "латышского романтизма", затерянная посреди промзоны.



7.





Вдобавок, как установила renatar, она знакома наверное каждому советскому человеку по "17 мгновения весны" — в ней служил пастор Шлаг (правда, у "шлаговской церкви" было два прототипа — экстерьеры здешние, а интерьеры — кирхи Святого Павла на Гризинькалнсе). Убранство, впрочем, и у этой кирхи очень красивое и по-лютерански лаконичное:



8.





А дальше — просто дома на улице Ропажу, которые я фотографировал на ходу из окна машины, часто через стекло — поэтому не удивляйтесь бликам. Этот район интересен как целостный ансамбль времён I республики, чего в Латвии не так уж и много.



9.





10.





11.





12.





13.





14.





Ведёт же эта улице параллельно Бривибас прямиком к РВЗ, и по мере приближения к центру появляются и дореволюционные здания.



15.





А вот Рижская мануфактура (то есть текстильная фабрика) — ещё дальше от центра, в райончике на перешейке меж озёр Кишэзерс и Югла.



16.





Наконец, отправимся за Московский форштадт — в район Краста, примыкающий выше по Даугаве к бандитской Маскачке, но только куда как более цивильный. Большая часть Красты — намытый в 1970-е годы искусственный берег, по которому и проходит улица Крастас, параллельная длиннющей Московской. Вдоль неё множество торговых центров разного масштаба и назначения, а также знаменитый "Лидо" — этот кусочек Краст как раз запечатлён на заглавном кадре.

В "старой" части Краст же, на Московской — одно из самых впечатляющих промышленных зданий Риги:



17.





На самом деле это всего лишь пивзавод "Варпа" (1888), но именно пивзаводы среди старых фабрик отличаются самой эффектной архитектурой, явно призванной привлечь клиента. На главной трубе — флюгер мудрёной формы, такой же я видел на пивоварне в Тильзите (Советске). Пивзавод заброшен — в Прибалтике это звучит примерно как "Колобок повесился".



18.





На Московской — контора пивзавода (1898) и высокие серые многоэтажки, которыми застроена большая часть рижских окраин. В общем не будет преувеличением сказать, что это нормальный пейзаж рижских "спальников", старый домик у подножья многоэтажек может промелькнуть тут где угодно:



19.





Думаю, на заглавном кадре вы заметили многоуровневую развязку за многоэтажками? Это въезды на Южный мост — самый верхний по Двине и самый молодой в Риге (открылся в прошлом году), среди рижан известный как "золотой" (почему — догадаться несложно). Впрочем, мост получился очень приятный — удобный и красивый. Высокие постройки за мостом справа — Рижский молочный комбинат, уж что-то, а молочные продукты Прибалтика делает на славу!



20.





Переходящая в этот мост Славянская улица (Славу) отделяет от Красты следующий район — Кенгарагс, застроенный уже почти исключительно многоэтажками. Само его название "мыс Кенгара" связано с красивой легендой: якобы, тут находилось капище Перконса (он же литовский Пяркунас, славянский Перун), разрушенное епископом Альбертом, после чего на волю вырвался чёрный дух предательства Кенгар, перессоривший между собой прото-латышские народы в угоду немцам.

Немногочисленные исторические постройки примыкают к эстакаде:



21.





В том числе огромный и разумеется мёртвый Рижский керамический завод. Когда я писал про Маскачку, друзья-староверы интересовались в комментариях, не пропустил ли я Кузнецовскую фарфоровую мануфактуру, столь огромную, что её нельзя не заметить. Интересовались не просто так: во-первых, это было крупнейшее в Риге русское (а не немецкое) предприятие, а во-вторых его основателями и владельцами были староверы Кузнецовы — одна из сильнейшх русских купеческих династий. Что особенно интересно — Кузнецовы были не из латгальских староверов-беспоповцев (коим принадлежит крупнейшая в мире Гребенщиковская моленная, показанная в том же посте о Маскачке), а из гусляков — живших в Подмосковье староверов Белокриницкого согласия. Кузнецовы владели множество заводов, именовались в шутку "фарфоровыми королями", их старейшим (1832) и головным предприятием был знаменитый Дулёвский завод в Подмосковье (где по непроверенным данным они отгрохали в начале ХХ века самую высокую в мире трубу в 200 аршин, то есть 144м). В Риге фарфоровую фабрику, рассчитаную на морской экспорт, основал в 1848 году (то есть ещё до промышленного бума!) Сидор Кузнецов, и "кузнецовка" исправо работала и расширялась и при Российской империи, и при I республике, и при СССР… а вот второй независимости уже не пережила. Но её изделий в музеях и коллекция сохранилось немало.



22.





В дальней части Кенгарагса — ещё один мёртвый завод времён I республики: "Красный Квадрат", название которого не зря созвучно с петербургским "Красным Треугольником". Свой резинотехнический гигант "Проводник" в Риге был и до революции, но в 1915 году его эвакуировали вглубь России, где его персонал и оборудование рассеялись по другим заводам. В независимой Латвии почему-то не стали возрождать производство в его старых корпусах на Саркандаугаве (см. соответствующий пост), а возвели новый завод целиком с нуля на другом конце города. Однако, получился наиболее цельный ансамбль промышленной архитектуры I Латвийской республики:



23.





Финал, впрочем, тот же, что и почти по всей Риге. Внутрь каре заводских корпусов можно беспрепятственно зайти:



24.





Граффити в стиле детских рисунков на фоне мёртвого завода — такая прямо аллегория евроинтеграции постсоциалистических стран.



25.





За "Квадратом" очень приятная набережная Западной Двины, по которой удобно ездить прямо в центр на велосипеде. На том берегу — уже загородный посёлок Катлакалнс с видимо некогда усадебным кладбищем и кирхой-ротондой 18 века.



26.





Ниже по течению — пилоны Южного моста и Рижская телебашня (368м, открыта в 1986 году), безусловно одна из красивейших в мире. За ней — строящиеся "Замок Света" (национальная библиотека) и Z-Towers (135м).



27.





Протестантская церковь где-то в том же районе, уж не знаю, чья именно:



28.





Дальше Янис повёз меня к мрачной станции Шкиротава (Сортировочная), чей вокзал (вероятно, ровесник Риго-Динабургской железной дороги, то есть 1860-61 годов) ныне занят полицейским участком:



29.





Вид в сторону центра:



30.





Рядом — неожиданно, даже пугающе скромный мемориальчик жертвам советских репрессий. Ещё один, с теплушкой, я уже показывал на Торнякалнсе: с этих станций отправлялись вагонзаки.



31.





Вообще, учитывая эту почти мистическую привязанность западных народов (латыши, литовцы, украинцы и др.) к земле, мне иногда кажется, что если бы всех депортированных Сталин расстрелял на родине и не мешал там же похоронить — местным простить это было бы и то легче.



31а.





А неподалёку Янис обратил моё внимание на такие вот приземистые деревянные дома: по его словам, это были бараки немецких военнопленных.



32.





Дальше мы съездили совсем уже за город к ТЭЦ-2, видимо 1970-х годов — основной в современной Риге. Как и ТЭЦ-1, она была реконструиована в эпоху независимости, и к советским корпусам примыкают новые, скрытые за деревьями.



33.





Скульптура у проходной. Останавливаться тут не стали — охранник смотрел на нас (и особенно на мой фотоаппарат) очень неодобрительно:



34.





Так… Следующие три фотографии мне просто некуда приткнуть. О бывших хозяевах в Риге, как и в Калининграде, напоминает автопарк с куда более высокой, чем в России, концентрацией старых немецких машин:



35.





Водится даже "Фольксваген-Жук" — по словам Яниса, таковых на всю Ригу несколько десятков, и их владельцы образовали что-то вроде клуба.



36.





А вот старенький "Опель" на Бульварном кольце — явно просто так стоит:



37.





Ещё одна особенность Риги — уже упомянутые озёра Югла и Кишэзеро, ограничивающие город с северо-востока — между ними как раз проходит проспект Свободы. Виды с озёр на многоэтажки — также вполне рижская деталь:



38.





На протоке между ними — лодочный кооператив "Русалка" с огромным массивом лодочных же гаражей:



39.





Въезд в город по Псковской трассе. Обратите внимание на вывеску — она указует на Рижский этнографический музей под открытым небом, куда отправимся в следующей части.



40.





Но сначала зайдём в "Лидо" — собственно, туда мы с Янисом несколько раз заезжали поужинать после культурных программ да поговорить о Латвии и России, культуре, истории, политике, моих свежих впечатлениях и общих виртуальных знакомых. "Лидо" — место чрезвычайно известное, вечером тут припарковаться достаточно сложно, Янис отметил, что россиян (именно гостей из России, а не местных русских) тут всегда достаточно много, и меня это не удивило: о "Лидо" пишут в каждом путеводителе по Латвии.



41.





Я думал, что это будет ресторан национальной кухни, но всё оказалось забавнее: первое "Лидо" открылось аж в 1987 году в Старом городе, и если я верно понимаю — это был едва ли не первый в СССР фастфуд. Центр отдыха "Лидо", который этим словом называют по умолчанию, построен в 1999 году. В принципе по современной классификации это "ресторан домашней кухни" — ну, где катишь подносы на "рельсе" мимо нескольких прилавков (тут супы, там картошка, здесь блины, а вон за тем ещё мясо), а потом несёшь на кассу. В общем, на мой взгляд популярность "Лидо" вполне заслуженная — еда тут очень приятная, выбор большой, интерьеры симпатичные, недорого и всё действительно быстро. Вот только слишком многолюдно, и ничего национального латышского нет. Впрочем, вопрос о национальной кухне обычно ставит в тупик даже самих латышей: "Серый горох с беконом да стакан кефира — вот и вся наша кухня!". Ну и далековато от центра, конечно — без машины сюда поужинать не съездишь.



42.





А вообще тут много всего. В общем, хорошее дополнение к рижской картине:



43.





С "городской" Ригой на этот раз всё. Даже странно, что я так много осмотрел за три дня — по ощущениям, я только одной Риге посвятил неделю… хотя часок сегодня, часок вчера — вне основных прогулок и поездок я всё равно проникался атмосферой этого города. Думаю, в другие разы, которые непременно будут, наберу материала ещё постов на 5-7. Если сравнивать Ригу с ближайшим соседом Вильнюсом, то они в каком-то смысле противоположности: в Вильнюсе великолепен Старый город, а вот районы "губернской" эпохи откровенно редуцированы и в Латвии уступают даже Лиепае; по сравнению с усталой Ригой там поживее современность — но не так крепка связь времён, скорее начатая "с нуля" жизнь в сокровищнице Великого княжества Литовского, в то время как в Риге все эпохи сменяли друг друга последовательно и плавно, у неё гораздо твёрже внутренний стержень. На самом деле главный "конкурент" Риги — это Львов: их устройство во многом похоже (маленький Старый город с запоминающимся абрисом — обрамляющие его бульвары — огромные районы 1860-1930-х годов), оба сыграли свою роль в техническом прогрессе (рижское машиностроение и львовская нефтянка), были 4-ми по величине городами двух империй (Рига — после Петербурга, Москвы и Варшавы, Львов — после Вены, Будапешта и Праги)… и всё же дух у них совершенно разный: холодная, суровая, технократическая Рига — и южный, пышный, склонный к декадентству Львов. Но лично мне ближе настроение Риги, и в личном рейтинге "самых интересных городов бывшего СССР", по крайней мере его европейской части, я поставил бы её сразу после "большой тройки" Петербурга, Москвы и Киева.



В следующей части, последней о Риге на этот приезд — о старейшем на постсоветском пространстве музее под открытым небом.

Понравилась новость ,поделись в соц.сетях :

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.